Об использовании светофильтров при съёмке пейзажа
 Хулиганствующий Элементъ
 Добавлено: 22.10.2005
1. ВВЕДЕНИЕ.

Эти заметки адресованы тем фотолюбителям, кто хотел бы получить информацию о художественной съемке пейзажей с фотографическими фильтрами "из первых рук". Творческие возможности применения фильтров поистине безграничны, но получить хоть какую-либо достоверную информацию на эту тему очень трудно, и поэтому сделать правильный выбор фильтра нелегко. Основываясь на личном опыте автора, попробуем восполнить этот пробел. Автор хотел бы рассказать только о тех фильтрах и тех фирмах-производителях, с которыми самому довелось поработать, поэтому этот обзор нельзя рассматривать в качестве всеобъемлющего "путеводителя" по обширному миру современных фильтров и их производителей.

В магазинах России есть весь полный и необходимый ассортимент светофильтров для зеркальных фотоаппаратов. Для их использования вам лишь необходимо иметь фотоаппарат с объективом, имеющим резьбовое соединение для бленд и фотофильтров. На самом объективе или в документации указан диаметр резьбы в миллиметрах. Покупать необходимо фильтры указанного диаметра. Оговоримся сразу, что иногда при отсутствии фильтра необходимого диаметра можно купить фильтр, диаметром побольше, и использовать специальный переходник с меньшего диаметра на больший. Это удобно, если ваш фотоаппарат имеет несколько сменных объективов, тогда можно приобрести фильтры только для объектива с максимальным диаметром, а для других объективов использовать переходники. Необходимо, однако, помнить что цена на фильтры зависит от его площади, то есть прямо пропорциональна диаметру в квадрате, поскольку делаются они из дорогого оптического стекла, которое не уступаeт по качеству линзам в объективе. Это правило иногда не распространяется на фильтры диаметром 39, 40,5 и 43 мм, они дороже 55 миллиметровых примерно на 80процентов. Так же фирма Cokin выпускает переходники для объективов с сорванной резьбой или для объективов вообще без резьбы. Они просто "одеваются" на обьектив и фиксируются тремя фиксаторами. Любые фильтры можно комбинировать, просто навинчивая один на другой.

Обратим внимание на маркировку фильтров. Возьмем к примеру фильтр SkyLight фирмы QUANTARAY "SkyLight QMC-1A":

SkyLight - общепринятое название фильтра;
Q - инициал фирмы-производителя Quantaray (или фирмы-распространителя, как в данном случае [производитель - Tiffen]);
MC - фильтр "MultiCoated", то есть с двухсторонним многослойным просветлением (бывают непросветленные фильтры, с односторонним однослойным просветлением (Single Coating - один слой, передача света 95процентов), с односторонним многослойным просветлением , с двухсторонним просветлением, с двухсторонним многослойным просветлением (Multi-Coating - по три слоя с каждой стороны, передача света 99 процентов) и вплоть до Super Multi-Coating - по шесть слоев с каждой стороны, передача света 99,7 процентов) [Фильтры фирмы HOYA];
1 - маркировка названия фильтра (к примеру: 1- SkyLight, 80 - охлаждающий конверсионный, 81-утепляющий и так далее);
A - степень эффекта (A - самая слабая, E или F - самая сильная).

Маркировка разных производителей часто отличается, надо иметь это в виду. К примеру, QUANTARAY продает фильтр 81B, а фирма TIFFEN также выпускает почти такой же фильтр под названием 812. Оба фильтра являются утепляющими фильтрами со второй степенью "утепления", но последний фильтр сбалансирован для съемки портретов со вспышкой (он выполнен из более красного стекла). Справедливости ради отметим, что TIFFEN выпускает и обычный фильтр 81B. Существуют и другие маркировки.




2. ЗАЩИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ.

Перейдем к самим фильтрам. Одними из самых распространенных фильтров (они же самые дешевые), являются защитные фильтры. Они предохраняют дорогостоящую оптику от пыли и загрязнения. К таким фильтрам можно отнести ультрафиолетовый (UV) фильтр, фильтры Haze (против дымки) и фильтр SkyLight (1A или 1В). Практически невозможно добиться исчерпывающей информации от работников прилавка, о том, какая между ними разница, кроме утверждений, что "Они в общем-то одинаковые, но SkyLight лучше". Эти фильтры задерживают ультрафиолетовое излучение и "дымку" при сьемке отдаленных объектов. Главным отличием фильтра SkyLight является то, что этот фильтр обладает легким "утепляющим" эффектом, поскольку выполнен из светло-розового стекла. Применение его при съемках пейзажей придает фотографии едва уловимый "теплый" тон, что хорошо при съемках зеленого и голубого. Однако не рекомендуется применять его для зимних съемок, так как снег может неожиданно получиться тепло-розовым, что иногда не входит в замысел фотохудожника. Фильтр Haze задерживает наибольшее количество ультрафиолета.

Фото 1. Фильтр SKYLIGHT 1A фирмы Tiffen.

Поскольку фильтр SkyLight выполнен из тонированного стекла, то применение двух таких фильтров одновременно удваивает "утепляющий" эффект. Применение двух неокрашенных фильтров UV эффект не удваивает, примерно так же, как применение двух противомоскитных сеток с одинаковым размером отверстий. Применение этих фильтров не требует коррекции экспозиции. Цена таких фильтров за рубежом примерно 10-14 $ для диаметра 55мм [магазин ADORAMA в Нью-Йорке], в России - от 7$ . Что бы не возвращаться к этой теме, отметим, что в России в целом те же фильтры дешевле, чем за рубежом, что очень отрадно.




3. КОРРЕКЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ.

Следующими фильтрами нашего обзора будет группа так называемых конверсионных и корректирующих фильтров. Их назначение - преобразовать или скорректировать цветовую температуру сцены под тот или иной тип пленки. Обычная фотопленка расчитана на использование при дневном освещении, но иногда возникает необходимость сделать снимки при лампах накаливания или при лампах дневного света. Для этих целей используются упомянутые фильтры. К ним относятся фильтры 80A/B/C, 81A/B/C, 82A/B/C, 85A/B/C, F-LW и F-DL. Как сказано ранее, основная тема этого обзора - художественная съемка пейзажей. Поэтому и рассмотрим возможности этих фильтров в этом ключе. Фильтр 80 выполнен из синего (голубого) стекла, и никаких других "потайных" секретов в нем нет. Его голубой окрас повышает цветовую температуру ламп накаливания до температуры дневного света. Его можно применить для сьемок сцен с преобладанием черно-белых тонов (к примеру закат на море с черными силуэтами на переднем плане или зимний пейзаж), для получения эффекта тонированной фотографии. К слову сказать, в приведенном примере можно использовать тонированные фильтры любого окраса: желтые, синие, зеленые, оранжевые и особенно красные. В каталоге серьезной французской фирмы - производителя отличных фильтров "Cokin" приведены неплохие иллюстрации таких работ. Речь идёт про черно-белые тона потому, что если на сцене присутствуют другие цвета, то применение любого тонированного фильтра даст эффект фотографии, обработанной в дешевой фотолаборатории, где не следят за температурой раствора. Однако следует помнить, что закат - это картина с преобладанием теплых оттенков, и принудительное "охлаждение" может быть интересным экспериментом фотографа, но не более того. Съемки закатов с подсветкой переднего плана вспышкой с применением фильтра 80 приводит к чрезмерному охлаждению цвета на переднем плане, потому что вспышка уже и так сбалансирована под дневную цветовую температуру. Но тут стоит вспомнить и то обстоятельство, что хорошая любительская фотография получается не благодаря, а вопреки приложенным усилиям, но без этих усилий вообще не получилась бы, поэтому попробовать надо всё. Этим отличается любительская фотография от профессиональной. 82-я серия фильтров даёт похожий эффект при съемке пейзажей.

Другой тип коррекционных фильтров - FLW [Cokin], F-DL [Quantaray] или F-LD [Hoya] применяется для устранения зеленоватого окраса при съемке с лампами "дневного света". Отличие между этими фильтрами только в том, что F-LD и F-DL расчитаны на обычные лампы дневного света, в то время как FLW - на лампы дневного света белого или тёпло-белого тона. Фильтры выполнены из коричнево-фиолетового стекла. Применительно к съемке пейзажей они могут быть использованы для фотографирования видов городских витрин в вечернее время, что действительно дает нужный эффект. Однако остальная часть снимка будет слегка "коричневатая", это надо принять во внимание. Так что, если на сцене присутствуют источники света с различной цветовой температурой, то лучше вообще отказаться от применения коррекционных фильтров. Тем городские вечерние пейзажи и хороши - многообразием источников света. Упомянутые фильтры стоят не намного дороже защитных. Заметим так же, что по опыту работы с этими фильтрами в пейзажной фотографии, их использование иногда возможно, но не целесообразно.

Интересны фильтры серий 81 и 85. Они выполнены из оптического стекла теплого телесного цвета, что приводит к "утеплению" снимка, но в разной тональности и мере. Оговоримся сразу, мы ведем речь только о съемке пейзажей, и не будем останавливаться на их основном применении в портретной съемке. Многим знакомо чувство огорчения после съемок родных российских пейзажей средней полосы, когда на плэнере, как говорится, душа поёт, а но фотографиях тот же самый пейзаж выходит холодным и отталкивающим. А что, собственно говоря, мы ожидали получить? Трава, небо, деревья - все эти объекты имеют холодные цвета (зеленый, голубой и синий). Особенно влияет отражение неба на траве и листьях деревьев. Вот тут-то и помогут фильтры 81 и 85. Не надо бояться экспериментировать с фильтрами этих серий с большой плотностью (до EF), результат вас не разочарует.

Фото 2. Фильтр 812 фирмы Tiffen.



4. ЭФФЕКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ.

Следующей группой фильтров являются "дифракционные" (diffraction) и "крестики" (или "звездочки") (star). Их относят к "эффектным" фильтрам. Для получения требуемого эффекта на сцене должен быть хотя бы один точечный источник света. В этом случае дифракционные фильтры "рисуют" разнообразные радужные картинки вокруг источника света, а "крестики" рисуют разнообразные крестики с 2-мя, 4-мя, 6-ю и так далее (до 16-ти) лучиками. Чем ярче источник света по отношению к фону, тем длиннее "лучики". У автора нет опыта работы с дифракционными фильтрами, поэтому остановимся поподробнее на "крестиках". Фильтры представляют собой оптическое стекло с нанесенной тонкой насечкой. Вращая фильтр вокруг своей оси, можно добиться различного положения лучиков относительно горизонта. Применение 2-х лучевого фильтра (2x star), всегда было для автора загадкой. Разве что его можно комбинировать с другим таким же фильтром, что бы получить "звездочки" заданной конфигурации (к примеру, с непрямыми углами). Все образцы фотографий фирм-производителей с крестиком 2х выглядят неубедительно. Что касается применения других фильтров с "крестиками", то, при правильном применении, они дают очень интересные и художественные эффекты. Поговорим об этом поподробнее.

Первым желанием фотографа, купившего "4хStar" является сьемка вечернего городского пейзажа. Однако результат разочаровывает - на снимке видно огромное число одинаково направленных крестиков, перечеркивающих собой все остальное. Такой снимок напоминает некий бунтарский подход с отрицанием всех и вся. Следующей идеей является снимок солнца на закате, и тут тоже эффект чрезмерен: без фильтра было бы лучше. Тут еще надо вспомнить, что зеркальные фотоаппараты имеют лепестковую диафрагму, что иногда так же даёт подобный эффект, но в гораздо меньшей степени. Накладываясь, эти эффекты усиливают друг друга, нарушая гармонию. Автор испортил огромное множество снимков этими фильтрами, но те, в которых они были грамотно использованы, поистине являются украшением коллекции, и без этих фильтров не получились бы.

Фото 3. Фильтр 4х STAR фирмы Nipponea.

Прежде всего надо отметить, что яркость каждого лучика примерно равна яркости точечного источника света, который его "породил", постепенно ослабевая с расстоянием от центра. Кроме того, длина луча, по сведению журнала "Popular Photography", зависит от величины используемой диафрагмы, и к этому стоит прислушаться и проверить. Что бы "крестик" не перечеркнул всё остальное, фон должен быть нормально освещен. Не волнуйтесь, что крестик может потеряться: каждый лучик окрашен в спектральные цвета, что придает фотографии нарядный вид. И последнее: не забывайте перед тем как нажать на спуск затвора, повращать фильтр, что бы крестики ничего важного не зачеркнули. Диагональное положение лучиков предпочтительнее вертикально-горизонтального, так как в природе устойчиво преобладают вертикально-горизонтальные направления, и внесение разнообразия не только полезно, но и создаёт радостное настроение. Примером для размышлений может служить съемка искрящегося снега, искрящейся росы на траве или отражение солнца в пруду через траву.




5. ДИФФУЗИОННЫЕ И ТУМАННЫЕ ФИЛЬТРЫ.

Следующими фильтрами для рассмотрения являются диффузионные (Diffusion или Soft) и туманные (Fog) фильтры. Диффузионные фильтры имеют неровную поверхность стекла и поэтому при нормальной цветопередаче слегка "размывают" резкие границы на фотоснимке. Хотя их основное предназначение - портретная съемка, они так же хорошо работают и при съемке пейзажей при хорошем солнечном боковом, а особенно контровом освещении. Их эффект можно сравнить с эффектом "мягкого фокуса", который имеют новейшие дорогие фотоаппараты. Поскольку их часто выпускают совмещёнными с "утепляющими" фильтрами (что очень хорошо для портретов) [Cokin Sunsoft и Softwarm ], такая комбинация неплохо работает и при пейзажной съемке. Попробуйте!

Фото 4. Фильтр SUNSOFT (694 ) серии A фирмы Cokin.

Туманные фильтры, как следует из названия, призваны создать что-то вроде тумана на наших фотографиях. Они выполнены из слегка мутного стекла. Надо заметить, что настоящий туман усиливает плотность с расстоянием от нас и часто стелется по земле. Фильтр же "красит" туман равномерно по всему полю снимка. Поэтому снимать дальние виды с этим фильтром автор не советовал бы, хотя для опушки леса он подошёл бы.

Фото 5. Без фильтра (слева), фильтр FOGGILIZER фирмы Nipponea (справа).

Также хотелось бы посоветовать при покупке этих фильтров проверить эффект на месте, прежде чем покупать, так как иногда эффект не является хорошо выраженным. У автора есть фильтр "DIFF" фирмы Nipponea, на котором диффузионный (размытый) эффект вообще отсутствует. И тот и другой фильтр выпускаются с разными плотностями.




6. СВЕТОПОГЛОЩАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ.

Следующие фильтры: ND (Neutral Density) поистине являются незаметной "рабочей лошадкой" фотографа. Они выпускаются плотностью 2x, 4x, 6x, 8x и 400х. Если верить производителям таких фильтров, то эти фильтры не меняют цвета сцены, а понижают количество пропускаемого света в количество раз, обозначенное на маркировке. То есть применение фильтра 2х при прочих равных условиях, приведет к увеличению экспозиции на одно значение. Для фильтра 4x это 2 положения, 6x - 2,5 положения и 8x - 3 положения. Фильтр 400х, выпускающийся фирмой Hoya, рекомендуется только для съёмок солнца. При покупке таких фильтров автор не советовал бы экономить, потому что представляется, что фильтры дешёвых фирм всё-таки привносят некую "серость" при применении. Согласно описанию фирм-производителей, эти фильтры нужны для тех случаев, когда вы имеете одновременно яркий пейзаж и высокочувствительную пленку в фотоаппарате. Часто ли встречаются подобные случаи? Гораздо более полезным применением такого фильтра являются сьемки когда надо максимально увеличить время выдержки. Поясним сказанное на следующем примере.

Вам захотелось сфотографировать текущий ручей. Вы, как истинный профессионал пришли со штативом. Ручейки в средней полосе России текут не так быстро, как в других местностях с более неровным ландшафтом. Если вы поставите максимально возможную для данного случая выдержку 1/2 секунды (к примеру), то вместо ожидаемой "молочной реки" вы получите набор белых чёрточек и палочек, плавающих в воде, от следов пены и листиков, упавших в воду. За 1/2 секунды поток просто не успеет продвинуться настолько, что бы создалась завершённая картина без дискретизации. Применим фильтр 8х. При той же диафрагме необходимая выдержка будет уже 4 секунды. За это время всё, что плывёт по воде, создаст впечатление непрерывного потока. Если же мы применим дополнительно поляризационный фильтр (который так же ослабляет освещённость в 4 раза) при наличии солнечного освещения и безветренной погоды, то этот снимок будет похож на те, что публикуются в журналах типа "Outdoor Photography" или в настенных календарях (позаботьтесь о дальнем плане, так как глубина резкости будет максимально-возможно широка). Но про поляризаторы - чуть позже.

Фото 6. Без фильтра (слева), с фильтром SPECTRUM 7 ND 4x фирмы Promaster (справа).

Поскольку фильтры ND изменяют количество света, проходящего через объектив, нам надо позаботиться об соответственном изменении экспозиции. Автоматические системы TTL учитывают это сами, в других случаях придётся делать это вручную.




7. ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ.

Перейдём к описанию наиболее "магических" фильтров: поляризаторов (POLARIZER), поляризаторов отдельных цветов (ENHANCER) и цветных поляризаторов. Эта группа фильтров выполнена из специального оптического стекла с уникальной пропускной способностью. Поляризационные фильтры задерживают отражённые лучи, которые при отражении от некоторых поверхностей поляризутся, при этом насыщая цвета. Отражения от металлических поверхностей поляризаторы не задерживают. Поляризационные фильтры бывают линейные L-PL (LINEAR POLARIZER) и циркулярные C-PL (CIRCULAR POLARIZER). По словам производителей таких фильтров, "после циркулярных поляризаторов лучи идут в кольцевом направлении, а не в линейном". Как это понимать, автору неизвестно. Существует устойчивое мнение, что современные системы зеркальных фотоаппаратов "сходят с ума" от линейных поляризаторов, то есть неверно определяют экспозицию и фокусное расстояние, поэтому рекомендуется использовать циркулярные поляризаторы. По опыту работы автора с теми и другими фильтрами [Cokin 160, 162, 163] с камерой Nikon N65 (в России аналог - F65), ничего подобного замечено не было. Даже наоборот, кажется что L-PL "поляризует" лучше. Но всё равно стоит прислушаться к советам производителей и не экспериментировать с этими наиболее дорогостоящими фильтрами, тем более, что цена тех и других примерно одинакова. Теперь об эффектах.

Как было сказано, поляризаторы задерживают отраженные лучи. Скажу сразу, ни один фильтр приемлемого ценового ряда (до 100 долларов) не задерживает их целиком и полностью. А надо ли это? Их рекомендуют применять для съемки через стекло (по личному опыту - зря рекомендуют), для съёмок голубого неба с облаками (или без), съёмок воды. Автор получил также неплохие результаты при съемках освещённых солнцем зданий, свежеокрашенных поверхностей, радуги (под углом примерно 135 градусов от солнца) и залитых солнцем городских улиц сразу после дождя. Задерживая отражённые лучи, фильтры "притемняют" голубое небо, или делают воду прозрачной. При этом белые облака не меняют своего цвета.

Поляризаторы имеют две особенности, о которых надо помнить. Первая заключается в том, что их эффект зависит от угла поворота фильтра относительно оси, и меняется от нулевого до максимальной степени "поляризации". При этом фактор пропускаемого света для таких фильтров - 4, что приводит к необходимости увеличения экспозиции на 2 положения (как фильтры ND 4x). Удивительно, но факт, что фактор не зависит от степени "поляризации", то есть от угла поворота фильтра относительно его оси. Второй особенностью применения часто является наше собственное недопонимание эффекта поляризации; надо помнить, что на чистом небосклоне свет будет наиболее поляризован в областях, находящихся под углом 90 градусов от солнца в обе стороны, то есть по нашу правую и левую руку, если стоять лицом или спиной к солнцу. Проверьте: наведите фотоаппарат в указанную область, вращайте фильтр до получения максимального эффекта, затем повернитесь в направлении диаметрально от солнца: эффект исчез. Поэтому при съемках закатов и живописного восточного неба на закате напротив солнца этот фильтр вам не поможет. Там просто нет поляризации. То же справедливо и для съемок воды. Если вы хотите получить фотографию ручейка с песочком и камушками на дне, то предпочтительнее снимать эту сцену с той стороны, где поляризованных лучей, отражённых от воды, больше, а так же тот участок неба, отражающийся в воде, который так же наиболее поляризован (как описано выше). Так же важно делать это в отсутствие волн, которые в силу своей кривизны отражают разные участки неба. Вообще, это очень даже неплохая начальная установка не делать много снимков против солнца и напротив солнца. Если, конечно, вы хотите получить гармонию между светом, цветом и формой, что в конечном счёте и является первой целью фотохудожника. Также автор поостерегся бы снимать пейзажи с поляризаторами с использованием супер широкоугольного объектива, с фокусным расстоянием порядка 18 мм и с полем зрения 100°. Это и понятно: эффект будет не равномерен с разных сторон кадра и в центре, как неравномерна там степень поляризации неба. А вообще поляризаторы - это те фильтры, без которых трудно представить пейзажную съемку.

Фото 7. Без фильтра (слева), с фильтром C-PL фирмы Tiffen (справа).

При покупке обратите внимание, что бы поляризатор не давал никакого постороннего остаточного цвета (типа голубого, розового и тому подобных), он должен быть нейтрально-серым. Кроме обычных конструктивов полярзационных фильтров, встречаются "тонкие", то есть с бандажным кольцом уменьшенной толщины, что бы не обрезать углы кадра (поляризаторы - довольно толстые и тяжёлые фильтры). Как правило, производители современных объективов заботятся об этом сами, то есть делают диаметр под фильтр с запасом, и с этим проблем не бывает. Также в иагазинах Вы можете встретить поляризаторы, совмещённые с другими фильтрами, к примеру, с утепляющим фильтром 81 (Warm C-Pl).

В заключение этого раздела хочется добавить, что ведущие фирмы-производители фотоплёнок планируют начать выпуск плёнок со встроенным слоем с поляризационной фильтрацией. Ну что же, поживем - увидим. Также отмечу, что поляризаторы - одни из немногих фильтров, действие которых невозможно заменить программами обработки графических изображений типа Adobe Photoshop.

Перейдём теперь к фильтрам - поляризаторам отдельных цветов. Автор использует мнение фирмы Cokin, в плане того, что указанные фильтры вообще принадлежат к группе поляризаторов, но, как известно, сам Jean Coquin был профессиональным фотографом, и будем доверять его авторитету. В каталогах различных фирм-производителей встречаются фильтры - усилители красного цвета (и других цветов) и фильтры - усилители красного и зеленого цвета одновременно. К примеру, фирма SUNPACK, известная своими фотовспышками, выпускает фильтр REDHANCER (насыщает красный цвет), а фирма HOYA производит аж целых два фильтра с одним названием INTENSIFIER. Один из них (как ни странно, зеленого цвета при искусственном освещении) усиливает красную составляющую сцены, а другой (голубого цвета) - призван "усилить цвета в лесу (особенно красный и оранжевый), для образования лучшего контраста и более насыщенных изображений". В реальной практике этот фильтр хорошо усиливает красные тона, и делает синее ещё более синим, но в силу своего окраса, вносит синий оттенок во всё остальное. Зелёный цвет, вопреки желанию фирмы Hoya, не только не меняет интенсивность, но даже наоборот, приобретает сероватый оттенок. Это и понятно: при натуральном свете этот фильтр имеет голубовато-серый цвет, в то время как фильтр REDHANCER фирмы Sunpack имеет легкий нейтрально-серый цвет. Тем не менее, оба фильтра просто хороши, особенно при использовании с учётом знания этих "эксплуатационных ограничений". Интересна цена этих фильтров: REDHANCER стоил автору в Чикагском магазине Central Camera 46$, а настоящий фильтр INTENSIFIER фирмы Hoya обошёлся в фотомагазине чудесного города Самары в 472рубля (16$). Итак, такие фильтры усиливают красный цвет. Это значит, что все вспомогательные цвета, имеющие красную составляющую, будут слегка изменены. Это красный, оранжевый, фиолетовый и коричневый. INTENSIFIER фирмы Hoya особенно хорошо работает с фиолетовым цветом. Эти фильтры хороши для съемок закатов и осенних пейзажей. Так же они подходят для городских пейзажей.

Фото 8. Фильтр REDHANCER фирмы Sunpack.

В некоторых руководствах говорится, что неожиданный эффект даёт применение таких фильтров с поляризационными одновременно. По опыту автора, этот эффект сводится к тому, что красное остаётся красным, а всё остальное приобретает серо-грозовой оттенок [Redhancer фирмы Sunpack + поляризатор фирмы Tiffen]. Также можно сказать, что применение этих фильтров одновременно с поляризаторами удваивает из (Redhancer'ов) эффект. Эти фильтры воистину незаменимы для макросъёмок насекомых и цветов, которые имеют указанные цвета. Так же имеются подобные фильтры и у других фирм. Цветные поляризаторы мы рассмотрим в разделе фильтров фирмы Cokin (Polacolor'ы).




8. КОНТРАСТНЫЕ ФИЛЬТРЫ.

Интересной группой фильтров, совсем недавно появившейся на рынке, являются контрастные фильтры. Их выпускает фирма Tiffen, и называются они "Contrast" и "Ultra Contrast". Эти фильтры выполнены из прозрачного стекла с чуть белесоватым напылением. При съёмках пейзажа часто встречаются ситуации с условиями контрового освещения, когда перепад яркостей между самой тёмной и самой светлой частями снимка превышает возможности любой, даже самой любительской плёнки, по фотошироте. В таких случаях пользуются обычно нейтрально-градуированными (оттенёнными) фильтрами, о которых мы поговорим в следующем разделе. Но эти фильтры имеют один недостаток: их можно применять только в условиях, когда граница между светлой и тёмной частями примерно определена, и близка к прямой линии (например, горизонт). А что делать, когда мы снимаем ветку дерева на фоне солнца? Вот тут-то как раз и поможет упомянутый фильтр Contrast. В силу особенностей стекла, он притемняет светлые пятна и, одновременно, осветляет тёмные, ослабляя контраст. Вы можете и сами представить себе этот эффект, глядя через слегка замутнённое стекло на чёрный предмет. Фильтр Ultra Contrast имеет более выраженный эффект, чем фильтр Contrast.




9. ФИЛЬТРЫ ФИРМЫ COKIN.

Поговорим теперь о системе фильтров французской фирмы Cokin. По мнению автора, эти фильтры заслуживают отдельного рассмотрения. Фильтры Cokin, в отличие от большинства фильтров, представляют собой не круглые, а прямоугольные фолиевые пластинки. Они бывают трёх серий: "A" (amateur), "P" (professional) и "X-Pro" (XP) (extra professional). Серии отличаются размерами: "A" - квадратные со стороной 67мм, "P" - квадратные со стороной 83 мм и "XP" - прямоугольные 170 х 130 мм. Фильтры серии "XP" выполнены из высококачественного органического стекла CR-39. Фильтры закрепляются в специальных держателях, которые навинчиваются на объектив, и выпускаются для всех диаметров резьбы. Цена держателя примерно 5-7 долларов. Вам понадобится по одному держателю для каждого диаметра ваших объективов.

Фильтры серии "A" предназначены для фокусного расстояния не менее 35мм, и диаметра объектива от 36 до 62 мм, "P" - для фокусного расстояния свыше 20 мм и диаметров от 48 до 82 мм, в то время как серия "XP" - для любого фокусного расстояния и диаметров от 62 до 122мм. Автору встречались серии "А" и "Р" в московских фотомагазинах (к примеру, в "Кинолюбителе" на Ленинском проспекте). Цены на фильтры - более чем доступны.

Фирма Cokin выпускает 174 фильтра [каталог апреля 2000]. По праву можно сказать, что такого разнообразия светофильтров не ни у одной другой фирмы. Кроме обычного ряда фильтров, тут есть множество уникальных. Рассказ про все фильтры уважаемой фирмы Cokin может затянуться надолго, и этот рассказ будет больше похож на песню, поэтому остановимся только на некоторых, которые могут нам помочь.

Прежде всего, очень полезны "градуированные", или, как их ещё называют, "оттенённые" фильтры. Они представляют собой частично окрашенные пластинки, условно скажем в верхней части. Фирма выпускает 41 такой фильтр разных цветов, плотностей и конфигураций окраса и границ между окрашенной частью и неокрашенной. Цвета бывают от нейтрально-серого [фильтры 120-121F] до ярко-флюоресцентных цветных [660-671]. Все они ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО полезны при съемке пейзажей. К примеру, у вас есть желание снять пейзаж с небом, яркость которого сильно превышает яркость нижней части снимка. Применение фильтров серии 120-121F задержит излишнее излучение в верхней части снимка, переведя акцент на "посветлевший" передний план. Они работают как фильтры ND, упомянутые ранее в нашем обзоре, только скромно называются "Gradual Grey" (градуированные серые). Конечно, они дают некоторый серый оттенок, но им можно всё простить, глядя на ярчайший передний план. По мнению серьёзной фирмы Singh-Ray, обычные плёнки могут правильно передать отношение освещённостей между самой светлой и самой тёмной частями изображения порядка в 3-4 шага экспозиции. Часто сцена имеет контраст до 10-ти, на закате контраст между небом и травой гораздо более 5-ти. Тут и помогут нейтрально-градуированные фильтры. Градуированные фильтры ND круглой формы других фирм имеют один существенный недостаток: вы не можете регулировать положение границы раздела затемнённой и неокрашенной части. Это принуждает вас делать пейзажи с линией горизонта по центру снимка, что абсолютно неприемлемо. Держатели фильтров Cokin позволяют перемещать фильтры вверх-вниз или вправо-влево, регулируя положение "линии" раздела (которая на самом деле размыта).

Фото 9. Фильтр GRADUAL GREY G1 (120) серии А фирмы Сokin.

Фильтры с маркировкой 122-139 являются цветными градуированными фильтрами естественных цветов. Тут нет только красного и салатового цветов, но при желании, комбинируя, к примеру, розовый и жёлтый фильтры, можно добиться красного, а комбинация жёлтого и изумрудного даст искомый салатовый. Держатели позволяют использовать одновременно до трёх фильтров (имеются три широких слота и один узкий для поляризаторов или крышечки). Если у вас буйная фантазия, и вам мало трёх слотов, систему можно нарастить до пяти слотов, вставив в один из них (крайний) ешё один держатель, с переходником (тоже недорогой). Необходимо лишь помнить, что минимально-допустимое фокусное расстояние при этом увеличится.

Фото 10. Фильтр GRADUAL YELLOW Y1 (132) серии А фирмы Cokin.

Фильтры 660-671 являются, как уже упоминалось, цветными градуированными фильтрами неестественно-ярких, флюоресцентных цветов, от которых, по словам Альберта Флейша, президента чикагской фотофирмы Central Camera, с кем автору довелось лично пообщаться, "люди сходят с ума". Это действительно так, и первыми это делают сами фотографы, обладающие данными фильтрами. Особенно рекомендую обратить внимание на лиловые фильтры 668 (Gradual Fluo Mauve 1) и 669 (Gradual Fluo Mauve 2).

Фото 11. Вверху - фильтр GRADUAL FLUO BLUE 2 (667), внизу -фильтр GRADUAL YELLOW Y1 (132) серии А фирмы Cokin.

Также к градуированным фильтрам относятся фильтры 150 (Gradual Fog 1) и 151 (Gradual Fog 2). Это градуированные "туманные" фильтры, которые свободны от недостатков, присущих обычным туманным фильтрам, упомянутым ранее.

Применяя градуированные фильтры, можно изменить цвет верхней и/или нижней части снимка, или придать ему любой оттенок. Следует помнить, что это всё-таки наполовину тонированные стёкла, а не поляризаторы, поэтому облака, к примеру, тоже приобретут соответствующий оттенок. У автора нет никакой более лучшей рекомендации по их использованию, кроме как посоветовать читателю самому поснимать с такими фильтрами и определить самому допустимую границу между гармонией и какофонией цвета. Если вам захочется поначалу изменить одновременно цвета переднего плана и неба, то автор настоятельно рекомендовал бы оставить между ними хотя бы полосочку изображения естественных цветов, что бы окончательно не загубить фотографию. И не забудьте потом в профессиональной фотолаборатории при печати предложить свои рекомендации по поводу того, как такие фотографии печатать, и какие фильтры применять при печати. Автор, бывало, предлагал в фотолабораторию для корректировки цвета снимки с красным небом и изумрудно-синей водой, до тех пор, пока слова уважаемого Альберта Флейша не подтвердились, применительно к сотрудникам лаборатории, которые потеряли голову при подборе необходимого набора фильтров.

Последней группой фильтров, на которые мы обратим внимание, являются поляризаторы фирмы Cokin. Их одинадцать: 160 (Linear Polarizer) - линейный поляризатор, 161 (Polacolor Red) - поляризатор красного цвета 162 (Polacolor Blue) - поляризатор голубого 163 (Polacolor Yellow) - поляризатор жёлтого 164 (Circular Polarizer) - циркулярный поляризатор 165 (Redhancer) - насыщитель красного 170 (Varicolor Red/Green) - варьирование от красного до зелёного 171 (Varicolor Red/Blue) - варьирование от красного до голубого 172 (Varicolor Pink/Orange) - варьирование от розового до оранжевого 173 (Varicolor Blue/Yellow) - варьирование от синего до жёлтого 174 (Varicolor Blue/Lime) - варьирование от синего до жёлто-зеленого.

Фильтры 161-163 являются циркулярными поляризаторами. Надо сказать, что производимый этими фильтрами эффект несколько специфичен: возьмем для примера фильтр 162 (Polacolor Вlue): при вращении фильтра вокруг оси, картина меняется от слегка голубоватой со слегка голубоватыми отражениями до слегка голубоватой с темно-синими отражениями. То есть, он не "притемняет" отражения, а как бы "присеняет" их. Это и не удивительно: фильтр, по-видимому выполнен как обычный поляризатор, но из тонированного стекла. Фильтры других цветов - соответственно.

Использование этих фильтров вместе с линейным поляризатором (что не рекомендуется), приводит уже к другому поведению "системы" - при вращении их друг относительно друга и относительно объектива, изображение меняет цвет от реального, до очень тёмно-тонированного, цвета используемого цветного поляризатора. Про отражения тут вообще говорить не приходится: это после двух-то поляризаторов! Попытки комбинирования разных цветных поляризаторов приводят к едким, но бесполезным цветам, в разной мере окрашивающим всё изображение или только отражения. В общем, на большого любителя. Работа с этими фильтрами требует хорошей практики, но может привести к хорошим результатам (лучше при монохромной сцене, зимние пейзажи, к примеру).

Что касается фильтров 170-174, то их задача - менять цвет отражений в диапазоне рабочих цветов фильтра при его повороте вокруг оптической оси. Так, фильтр 170 (Red/Green) при одном положении окрашивает все отражения (и небо, конечно же) в красный цвет, а при его полу-повороте вокруг оптической оси - в зелёный цвет. Эффекты, даваемые этими фильтрами, Вы можете увидеть на снимках в таблице ниже:

Без фильтра С поляризационным фильтром
173
Положение Blue Положение Yellow
170
Положение Red Положение Green
172
Положение Pink Положение Orange

Как видите, с этоми фильтрами следует работать очень аккуратно, поскольку все они обладают неприятным побочным эффектом - остаточным цветом самого фильтра, который меняется от розового у Blue/Yellow (с фактором поглощения 2) до рубинового у Red/Green (с фактором поглощения 4). Вы можете видеть что такое остаточный цвет фильтра, взглянув на облака на Фото 12. Обратите также внимание на то, что остаточный цвет фильтра не зависит от угла его поворота.

Фото 12. Различные положения фильтра VARICOLOR BLUE/YELLOW (173) серии А фирмы Сokin.

Однако, если знать эти особенности данных фильтров и уметь их грамотно использовать, то можно получить довольно неплохие работы. Так, при использовании того же фильтра Cokin 173 Varicolor Blue/Yellow, следует помнить об его основных цветах - голубом и жёлтом, и об остаточном цвете - розовом. Если Вам удастся найти такую сцену, где все эти три цвета могли бы гармонично сочетаться, то в результате Вы можете получить фотографию, подобную приведённой на Фото 13.

Фото 13. Фильтр VARICOLOR BLUE/YELLOW (173) серии А фирмы Сokin.

При использовании этих светофильтров (как и всех других, дающих побочную паразитную тональность) совместно с цифровой фотокамерой, я рекомендую выставлять баланс белого по листу белой или нейтрально-серой бумаги непосредственно перед съёмкой, с надетым на объектив светофильтром. Таким образом вы избавитесь от нежелательной посторонней тональности, и от некоторых проблем, неизбежно возникаемых при корректировке баланса белого средствами Фотошопа. В таблице ниже обратите внимание на разницу между изображениями C и D: хотя цвет неба в этих вариантах совпал, но в варианте С у облаков появился розовый тон, заметный невооружённым глазом.

A. Изображение, снятое на цифровую фотокамеру Leica Digilux 1 без фильтров, баланс белого "солнечно".

B. То же изображение, снятое с фильтром Cokin VARICOLOR RED/GREEN (170), баланс белого "солнечно".

C. Изображение, снятое с фильтром Cokin VARICOLOR RED/GREEN (170), баланс белого "солнечно" (приведённое в варианте "B"), с Color Cast, выставленнымн впоследствии на компьютере по облакам.

D. Изображение, снятое с фильтром Cokin VARICOLOR RED/GREEN (170), баланс белого выставлен при съёмке вручную по листу белой бумаги.




10. МАКРОФИЛЬТРЫ И ПОЛУЛИНЗЫ.

Хотя макросъёмка не входит в тему этой статьи, но некоторые макрофильтры, называемые полулинзами, могут пригодиться и пейзажисту. Понять принцип их работы невозможно без рассмотрения их "старших братьев" - макрофильтров, то есть фильтров для макросъёмки. Макрофильтры представляют собой выпукло-вогнутые линзы различной кратности: +1, +2, +3, +4 и +5 диоптрии и называются, соответственно, "Close Up" или "Macro Close Up" с указанием кратности. Спешу развеять надежды большинства начинающих макросъёмщиков - эти фильтры не приближают и не увеличивают ваш объект съёмки в 5 раз, к примеру. Эффект, даваемый этими фильтрами, заключается в другом - они позволяют уменьшить минимальное расстояние фокусировки объектива, то есть снимать гораздо ближе от объекта. Как известно, чем ближе объект съёмки, тем он крупнее, на этом и основан макроэффект этих фильтров. К примеру, если объектив Sigma 28-80мм имеет минимальную дистанцию фокусировки примерно полметра, то применение макрофильтра кратностью +3 диоптрии позволяет уменьшить её до 15...17см, в зависимости от величины фокусного расстояния. Образно говоря, эти фильтры лечат фотоаппарат от "дальнозоркости", и это действительно даёт некий макроэффект, особенно на больших величинах фокусных расстояний (которые, как известно, тоже приближают предметы), но при этом приходится мириться с размытостью по краям кадра.

Теперь о полулинзах. Представьте себе макролинзу, разрезанную пополам - вот так и выглядит полулинза. Она изображена на фото справа. Такие фильтры имеют название "Split Field" или "Filt-Up". Задача полулинзы заключается в том,чтобы получить одинаково резкими предметы, расположенные на разных расстояниях, например, лес далеко на дальнем плане и цветочек в 15 см от фотоаппарата.

Для примера, посмотрите на фото 14. При попытках зуммирования без фильтра вы сможете получить резким либо цветочек (и то на расстоянии 50см от фотоаппарата), либо дальний план (фото слева сверху и снизу). Применив полулинзу (фото справа), вы получите резким и то, и другое, а кроме этого, к цветку можно приблизиться до 15см. Важно знать, что для таких трюков срез полулинзы должен совпадать с каким-либо прямым горизонтальным (или вертикальным) объектом, иначе на фотографии будет видна полоса. Наилучший эффект даёт применение полулинзы на больших фокусных расстояниях, порядка 80-100мм.

Фото 14. Фильтр SPLIT FIELD +3 (113) серии P фирмы Сokin.




11. ЦВЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ.

Завершают наш обзор цветные фильтры. К ним относятся такие фильтры, как красный (R), оранжевый (YA), жёлтый (Y), зелёный (G) и голубой (B), использующиеся в основном в чёрно-белой фотографии, а также синий фильтр 80, с которым мы уже знакомы. Часто в обозначении рядом с буквой стоит цифра, показывающая степень плотности фильтра. К примеру, жёлтый фильтр Y2 плотнее фильтра Y1. Также замечу, что красный фильтр R2, известный как RED-25 также используется в инфракрасной фотографии. Основное предназначение красного, оранжевого и жёлтого фильтров - усилить контраст при съёмке на чёрно-белые материалы, которые обладают большей чувствительностью к синей части спектра, чем к красной его части. Поэтому без этих фильтров фотографии, снятые под открытым небом, будут казаться неконтрастными и белёсыми. Применение жёлтого фильтра немного повышает контраст и ослабляет дымку, оранжевый фильтр имеет более сильный эффект (автор снимает на чёрно-белую плёнку именно с этим фильтром), а красный фильтр создаёт наивысший контраст, придавая, к примеру, небу с облаками очень драматичный вид.

Несмотря на то, что применение этих фильтров в цветной фотографии нецелесообразно, есть один случай, когда их применение может принести Вам очень удачные результаты. Дело в том, что белый цвет, как известно, можно получить, смешав красный, зелёный и синий цвета. Так, если вы возьмёте и сложете вместе три фильтра этих цветов, то Вы получите нейтрально-серый цвет. Этим обстоятельством как раз и пользуются некоторые фотографы-пейзажисты при съёмке пейзажей с текущей водой или водопадов. Установив камеру жёстко на штатив, делаются три последовательные экспозиции одного и того же кадра (наложение) с разными фильтрами. При этом, величина экспозиции при каждом снимке составляет 1/3 от нормальной, замеренной через все три фильтра. В результате получаются чудесные виды с игрой разноцветных струек или капелек воды. Вы и сами можете проделать такой эксперимент, даже если у Вас нет довольно редкого зелёного фильтра, а есть жёлтый - в этом случае можно сложить синий и жёлтый фильтры вместе, и получится искомый зелёный.

В заключение хотелось бы привести мнение американского журнала "Outdoor Photographer": "Что общего между средствами для повышения потенции, силиконовой грудью и светофильтрами? - Вы можете использовать то и другое, только никогда не говорите никому об этом."

Вот собственно и всё, что хотелось рассказать о съемке пейзажей со светофильтрами. Буду рад, если эта заметка разбудит в чьей-либо душе интерес к этим маленьким помощникам, играющим огромную роль в любительской и профессиональной фотографии.





Хулиганствующий Элементъ  http://photo-element.ru/articles.html

Обсуждение статьи на форуме

Бесперебойник для газового Котла тут
econrj.ru
 
 
***
Обсуждение