Допустим, вы точно для себя решили, что мало рассматривать фотографии на компьютере, их ещё нужно печатать. Например, чтобы отправить на выставку. Или подарить другу. Или повесить дома на стену. Да даже просто в домашний альбом. Или в стол в надежде, что потом куда-нибудь пристроятся.

Тогда возникает вопрос, зачем печатать по технологии столетней давности, если можно отсканировать и распечатать на принтере или в фотолабе.

Каждый сам отвечает на этот вопрос.

Для меня решающих значений в ручной печати несколько. Во-первых, интересно наблюдать чудо, когда из чистого листа рождается картина.

Во-вторых, ручная печать это творческий инструмент, которым мне очень нравится пользоваться. А вот цифровая обработка мне ничего не даёт, она скучна, однообразна, и обедняет творчество.

В-третьих, у меня нет доступа к таким сканерам и принтерам, которые полностью меня устраивали бы. А если бы и был - см. во-вторых.

Наконец, сделав первый шаг, начав снимать на плёнку, логично пройти весь путь. Хотя бы из любопытства. Плёнка и фотобумага за всю совместную историю образовали идеальную пару. Грех не попробовать в творчестве этот замечательный инструмент. Вдруг понравится, ведь его творческие возможности ничуть не меньше чем у фоторедактора. А многие вещи выполняются проще и быстрее.

Ещё одно. Я никогда не видел принтерную бумагу, которая была бы столь хороша, как матовый картон, на котором люблю печатать сам.

Что понадобится

1. Тёмная комната с проточной водой. Можно печатать в ванной или на кухне. Нужно обязательно следить за электробезопасностью. Всё должно быть хорошо изолировано, никаких оголённых проводов. Никаких удлинителей рядом с ванной, раковиной и железными трубами. Вилки и розетки только качественные, чтобы ничего не болталось, не скрипело, не искрило.

Я предпочитаю кухню, там просторнее и меньше влажность. Просто разделить зоны печати и проявки. Уменьшается риск залить химией неиспользованные фотоматериалы. Окно закрываю тёмной светонепропускающей рулонной шторой, которая шире проёма на 10 см с каждой стороны.

2. Увеличитель. Для узкой плёнки в принципе пойдёт любой советский. Хоть дедушкина "Юность" с антресолей. Но, лучше купить что-нибудь получше. К примеру, Meopta Opemus-6 производства ещё советской Чехословакии можно найти вполне недорого. Хорошие, прочные увеличители с неплохой оптикой. Только не покупайте более старые модели, их резьба не позволяет ставить никакие другие объективы, кроме штатных. А вам обязательно потом захочется купить немецкий Роденшток или японский Никкор. Так же хороши увеличители ФРГ - Agfa. Польские увеличители Крокус лучше не брать. Конструкция у них хоть и хорошая, но линзы ужасны. Следующая группа более дорогая, но в ней доступны совсем новенькие современные немецкие Adox, подержанные Jobo и американские Bogen B22. По качеству немного лучше чем Opemus, но попроще, чем дорогие профессиональные увеличители. Продаются как без объектива, так и с ними. Я рекомендую купить без: китовый, хоть и немецкий, но хуже нашего Вега-11У, который весьма резок по всему кадру. Если же вы не стеснёны в средствах, то вам Durst, Kaiser, Leitz, Omega, из наших - Беларусь и Азов. Но для начала я бы профессиональные увеличители не рекомендовал. Вдруг дело не пойдёт, продавать потом замучаетесь. Кроме того, они все неразборные и тяжеленные.

Да, ещё такой момент. Увеличитель хорошо, если такой, в который можно установить обычную лампочку с цоколем E27. В увеличителях прекрасно работают светодиодные лампы холодного света мощностью 7-9 Вт с матовым колпаком.

Юность

Opemus-6

Adox

Имеет смысл приобрести сразу увеличитель для печати как с узкой плёнкой, так и со среднего формата. Пусть даже изначально только с одним объективом. Если это будет среднеформатный объектив, то вы сможете печатать и со 135 плёнки, только не очень большого размера карточки. Примерно до 13х18 см. А если объектив для узкой плёнки, то среднеформатный вы потом докупите. Но часто они продаются с комплектом оптики. Иногда даже с очень хорошими объективами Rodenstock Rodagon или Nikkor. Но, впрочем, и чехословацкие весьма качественны.

В этом классе оптимальные варианты это увеличители Meopta: Opemus-6 или Magnifax начиная с четвёртой модели.

3. Красный фонарь. Любой ностальгичный из СССР. Лампочку в него ставьте тёплого света светодиодную мощностью 2-3 Вт. Ещё купите красный велосипедный фонарь на светодиодах. Пригодится подсвечивать что-то локально.

Почему фонарь красный? Потому что фотобумага к красному свету не чувствительна, не засвечивается им. Конечно, если светить красным долго, и ярко, то засветится любая бумага. Минут за 10-15 с расстояния метр. Поэтому фонарь располагают так, чтобы светить в потолок, а не на бумагу. Он нужен не для контроля отпечатков, а лишь чтобы ориентироваться в тёмной комнате.

Для контроля отпечатков нужен слабый источник белого света. Зачем? Дело в том, что при красном свете отпечатки кажутся темнее и контрастнее, чем на обычном свету. А почему слабый? Потому что в тёмной комнате глаза привыкли к полутьме, зрачки ваши расширились полностью. И вдруг включается яркий свет. Шок, удар по глазам. А во-вторых, пока глаза не привыкнут к яркому свету, отпечаток будет восприниматься неправильно. Будет казаться нормальным, а потом, при обычном свете окажется слишком тёмным.

Я купил в Икеа на распродаже светодиодный фонарик, обернул его лампочку сложенным вдвое куском белого нетканого полотенца и примотал изолентой шнурок чтобы вешать на ручку кухонного шкафа над мойкой. Получается примерно в полуметре над промывочной кюветой.

4. Кадрирующая рамка. В неё кладётся фотобумага. Она выполняет две функции - прижимает фотобумагу, не позволяя скручиваться, и делает ровные поля вашему кадру, защищая от света края бумаги. Для начала пойдёт 18 на 24 см, коих навалом на блошиных рынках и на Авито. Или даже кусок чистого оконного стекла с шлифованными краями чтобы не порезаться. Но это не очень удобно. Оно только разравнивает бумагу, а края от лишнего света не защищает.

Рамки 30х40 ужасно дороги. Я пока не нашёл под свой бюджет, и пользуюсь самоделкой. Но не теряю надежды встретить где-нибудь на eBay ту единственную, с которой у нас будет взаимность.

5. Кюветы, пинцеты - ищите бывшие в употреблении советские. Новенькие стоят невменяемо. Единственное требование, чтобы были не худые. Можно, конечно, приспособить всякие пластиковые ёмкости из Ашана. Но у кювет дно специально сделано волнистым, чтобы удобнее было подцепить бумагу пинцетом. А к дну тазика прилипнет запросто. Для начала можно приобрести три кюветы 24х30 см, и даже 18х24. Но если дело пойдёт, присматривайтесь к большим - 30х40. Мне такие подарил нижегородский фотограф Георгий Ахадов, к сожалению рано ушедший.

6. Реле времени для фотопечати. Его можно найти в рабочем состоянии на Авито, eBay, или на блошином рынке. Советские хорошо гуглятся по словосочетанию "Реле времени для фотопечати". Оно нужно для включения лампы увеличителя на точные интервалы времени при экспонирования фотобумаги. Если вы дружите с паяльником, то можете сделать его сами. Если решите купить импортное, следите, чтобы оно было на 220 Вольт, а не на американские 110. Иначе сгорит.

На крайний случай можно пользоваться секундомером, а лампочку включать и выключать самому. У увеличителей есть соответствующий тумблер. Но это неудобно. И ни в коем случае не используйте в качестве секундомера телефон. У него экран светится. Засветите бумагу.

7. Опять же секундомер. Или кухонный таймер с шагом установки времени 1 минута. Это нужно чтобы засекать времена проявки и фиксирования. Передерживать бумагу в химии не есть хорошо. Сколько написано на бутылке, столько и держать в растворе. Ну, если на полминутки передержите, то в общем не страшно, но лучше не передерживать.

8. Плёнка. С одной стороны, вы уже на неё снимаете. С другой, очень может быть не на той, с которой следует начинать. Здесь вариантов мало, только любой Ilford, Kentmere, Fomapan 100 (не 200 и не 400!) и Kodak Tri-X. Дело в том, что всякие Rollei и Типы-Д политы эмульсией для аэрофотографии, их надо проявлять особым образом, иначе они слишком контрастны чтобы нормально пропечататься на бумаге без танцев с бубнами. Fomapan 200 и 400 это тоже некотороые хитрости производителя, хотя мне четырёхсотка нравится, но печатать с неё не всегда получается хорошо. Учиться надо на классике. Когда освоите, тогда и можно экспериментировать с другими плёнками.

9. Фотобумага

Глобально делится на два типа: с постоянным, либо с переменным контрастом.

С постоянным, это та, что была изначально. Вся советская фотобумага была с фиксированным контрастом. В свою очередь, эти бумаги выпускаются нескольких градаций контраста, или номеров: мягкая (№2), нормальная (№3) и контроастная (№4). Это связано с тем, что негатив, с которого печатают может быть снят, например в зимний пасмурный день, тогда он вял, неконтрастен, и для его печати потребуется четвёртый номер бумаги - контрастная. А может наоборот, глубокие тени при яроком свете дают слишком контрастный негатив, и чтобы тени пропечатались, а не были угольно-чёрными, берут мягкую бумагу номер два. Если же негатив не вял и не контрастен, а нормальный (а такие чаще всего и получаются при проявке плёнок), то и бумагу берут нормальную, тройку.

Бумаги с переменным контрастом, или их ещё называют мультиконтрастные, это изобретение Ilford конца 1980-х. Они заменяют сразу три номера, со второго по четвёртый. Такие бумаги покрыты двойной эмульсией. Первая из них малоконтрастная, и чувствительна только к зелёному свету. А вторая наоборот, сильно контрастна. Но чувствительна только к синему. В зависимости от соотношения засветки этих эмульсий, отпечаток варьируется от мягкого до весьма контрастного. Для управления спектром в увеличителе применяются специальные светофильтры, которые вставляются между лампой и негативом.

Но в рамках данного эссе я не буду затрагивать вопросы мультиконтрастной печати. Сначала надо освоить классическую печать, а уже с этой основы любой желающий может продолжить самостоятельно совершенствовать, благо литература есть.

Как бумаги с постоянным, так и с переменным контрастом, делятся ещё на две группы: на баритовой основе, и на пластике. Баритовая это классическая, существующая уже лет сто технология. Между собственно бумагой, и светочувствительной эмульсией нанесён слой белого пигмента сульфата бария BaSO4 . Он, во-первых, даёт бумаге чистый, без оттенков белый цвет. А во-вторых, он не даёт эмульсии пропитывать бумагу во время полива её на заводе.

Пластиковая бумага, по иностранному - Resin Coated (сокращённо - RC), вместо баритового слоя покрыта этим самым пластиком. Точнее, покрыта с обеих сторон, отсюда её главное качество, она не размокает в воде, быстрее проявляется, фиксируется, промывается и сохнет. Дешевле баритовой. Но есть у таких бумаг и большой недостаток. На них видны все отпечатки пальцев, которые трудно удалить, а посему с высохшей бумагой надо обращаться как на аукционе Сотбис, в белых хлопчатых перчатках.

Также все бумаги, и пластиковые, и баритовые, и с постоянным контрастом, и с переменным днлятся по толщине - тонкая, полукартон, картон. По текстуре - гладкие, тиснёные. По фактуре - матовые, полуматовые, глянцевые.

Для начала, чтобы учиться печатать, я рекомендую купить пару пачек по 25 листов размером 18х24см тонкую с постоянным контрастом, нормальную (№3), на баритовой основе, матовую, гладкую бумагу Славич Унибром 160 БП. Это самая недорогая хорошего качества бумага. Есть во многих интернет магазинах.

Лирическое отступление 1

Известный литовский фотограф Антанас Суткус как-то рассказывал про фотобумагу такую историю.

Прибалтийские республики самыми первыми вышли из состава СССР и быстренько интегрировались в Европу.

Но европейские фотобумаги были очень дороги для небогатых литовцев. К тому же, и в Европе чёрно-белая фотография уступала под натиском цветной. Многие помнят, позже и у нас расплодились дешёвенькие мыльницы и минилабы "вы нажимаете кнопку, мы делаем всё остальное". Производители чёрно-белых материалов были вынуждены экономить. Серебра в европейских бумагах стало пожиже, а такого жирного чёрного цвета, к какому привыкли фотографы, на них достичь было невозможно. А стоили они для бедных младоевропейцев слишком дорого.

Но под боком ещё был не до конца развалившийся СССР. И вот туда-то и отправился на арендованном грузовичке Антанас Суткус. Он незадолго до этого получил то ли грант, то ли деньги от издания альбома фотографий. И на них скупал фотобумагу в приграничных городах. А вернее, в сёлах, потому что в городах её уже не было.

Этого грузовичка фотобумаги ему хватило на много лет.

У Антанаса бывали выставки и на Западе, и в наших странах. Во многих городах оставались друзья ещё по тому, старому времени. И не было лучше подарка другу-фотографу, чем 100-листовая пачка фотобумаги большого формата.

А хранится бывшая советская бумага долго. Я, например, в прошлом году печатал на ленинградском Униброме, который следовало использовать до ноября . 1984.

10. Фотохимия.

Это проявитель и фиксаж. Раньше были порошковые, нужно было в определённой последовательности всё растворять в тёплой воде, ждать пока остынет, дышать химической пылью. Сейчас всё проще. Есть концентраты, которые (помните такую рекламу - только добавь воды) разводятся дистиллированной водой. Вода продаётся в Ашане, в Окее, в Ленте, в Оби, и в любом ларьке автозапчастей. Степень разведения указана на ёмкости с концентратом. Например, там написано Dilution 1+4. Это значит, нужно взять одну часть концентрата и четыре части воды. Для получения, например, литра рабочего раствора одна часть - 200 миллилитров (стакан) концентрата и четыре стакана воды. Плюс-минус чуть-чуть погоды не испортят. Если же написано 1+9, то для отмеривания потребуется стопка. Стопка концентрата и 9 стопок воды.

Но можно купить в ближайшем хозмаге мерной стакан на литр и не париться стаканами и стопками.

Литр - это для кюветы 24х30 см. Для 18х24 соответственно, пол-литра, и мерять половинами стакана.

Какие проявители и фиксажи покупать?

Я рекомендую проявитель на основе аскорбиновой кислоты. Он нетоксичен, что особенно важно при работе на кухне. Это ADOX Neutol Eco и MOERSCH Eco 4812. Так же есть отечественный Silberra Ascorol.

Фиксаж можно использовать любые, разводить водой как написано на бутылке. У меня в разное время были концентраты Fomafix, Adofix, ILFORD Rapid Fixer. Все они примерно одинаковы.

Где покупать? Если вы не в Москве и Петербурге, то в интернет-магазинах. Почта привезёт в любую деревню.

Как всё это хозяйство расположить в тёмной комнате

Ещё раз отговариваю вас кочегарить эту бодягу в ванной комнате. Там тесно, душно, небезопасно. Если, конечно, ваша ванная не 40 квадратных метров с сантехникой из мрамора на львиных лапах. На Васильевском в районе Большого проспекта ещё можно такие встретить, у них и потолки под 4 метра, и два больших окна во двор-колодец чтобы из соседних домов все были в курсе, чем вы занимаетесь.

Если же у вас санузел, спасибо Никите Сергеевичу, совмещённый, то вам прямая дорога на кухню. Если не кушать ночью ваши домочадцы ещё могут, то не ходить в туалет, увы, нет.

В мойке располагаем промывочную кювету. Может статься, что в раковину она не умещается. У меня как раз так. Я вышел из положения следующим образом. В борту кюветы проделал дыру в двух сантиметрах от донышка. Ставлю прямо на раковину. Вода из крана течёт тонкой струйкой в кювету и через эту дыру вытекает в раковину. Если же мойка большая (или ванна), то кювету ставим прямо в неё. Дырки не нужны, вода вытекает через верх кюветы. И, если промываете в ванне, воду лучше лить не из крана, а положить в кювету душевую лейку.

(Автор второй фотографии - Влад О)

С одной стороны от мойки ставится кювета с проявителем, с другой с фиксажем. Если по разные стороны не получается, то ближе к мойке фиксаж, а проявитель дальше. Там же держите пинцет и секундомер (таймер). Само собой, поверхность под кюветами надо застелить в 5-6 слоёв старыми газетами. Потому что когда вы будете переносить туда-сюда отпечатки, с них будет капать. Пусть лучше впитывается в газеты, чем отмывать потом от столешницы.

Если ванна, то на неё поперёк кладутся две полки. На одной стоит проявитель, на другой фиксаж, а между ними доступ в ванну к промывочной кювете.

Я расписываю так детально порядок расстановки из следующих соображений. При переноске отпечатков с них капает. Переносят из проявителя в промывку, из промывки в фиксаж и из фиксажа обратно в промывку. Если кюветы расположены по разные стороны от промывки, то капли проявителя в фиксаж не попадают. А если так расположить невозможно, то лучше капать проявителем в фиксаж, а не наоборот. Потому что перефиксировать в свежем растворе отпечатки в случае чего можно, а исправить испорченные загрязнённым проявителем нельзя.

Увеличитель и неиспользованную бумагу надо держать подальше от водных процедур. На кухне пусть будут на столе у противоположной от мойки стены, в ванной комнате можно поставить на стиральную машину. В общем, не завидую я вам, если вы будете печатать в ванной.

Всю фотобумагу не вынимайте сразу из заводской упаковки. Берите по одному листу и сразу хорошенько закрывайте чёрный пакет, в котором эта бумага хранится. А ещё, обзаведитесь большой обувной коробкой из-под дамских сапогов и оклейте её внутри чёрной бумагой. В ней и держите пакет с фотобумагой и 2-4 листа для сиюминутных нужд.

Красный фонарь расположите так, чтобы его свет не попадал напрямую на фотобумагу и не бил в глаза. Направьте его в потолок, отражённого рассеянного света вам будет достаточно.

А вот лампочку из люстры лучше на время печатания вывернуть. Вы же не хотите, чтобы домочадцы, забыв, что вы печатаете (а они обязательно забудут!) включили свет и засветили пачку дорогой бумаги.

Продолжение